Есть ещё немного заметок по экспулатации. Во-первых, сложно настроить чтобы сцепление было посностью отпущено когда оно упирается в пальцы (при выжимании двумя пальцами). Хватает чтобы переключать нормально передачи (то есть переключать правильно, без усилия и с перегазовкой/отпусканием газа в нужный момент), но не хватает для того, чтобы мотоцикл не вело с места. Если сделать менший чем 15-20 мм свободный ход - проскальзывает под нагрузкой (попался уже и на этом ). Во-вторых, потерял болт подножки пасажира со стороны выхлопной. Затягивал его хорошо, но из-за сильной вибрации (подножка соединена с выхлопной трубой), видимо, он всё-таки открутился . Поэтому, следите за болтами и особенное внимание уделяйте всему, что имеет связь с мотором, оно из-за вибрации откручиваться. В третих, кажется, нашел идеальное положение зеркал. Нужно, чтобы они как можно дальше в стороны были вынесены. При падении им, конечно, достанется сильно при таком раскладе, но и сзади всё видно лучше. Вообще, крепления зеркал как-то несимметрично на руле расположены и как не старался симметрии достигнуть не удаётся. В правое зеркало лучше видно то, что сзади находится, в то время как в левое видно только то, что левее мота .
И, как бонус, я нашёл, полазив на форуме, занятное пособие по китайской мототехнике. Вот так, прямо обо всём сразу. Там есть всё, от распространённых типов моторов и процедур по уходу за ними до выбора экипировки. Всё с илюстрациями (встречал и вырезки из известных книг по мототехнике, и фото с сети). Работа над ним продолжается, насколько я понял, но уже оно довольно читабельно и дельно. Настоящая библия китаеводов, как по мне . Ну и предоставляю на суд общественности собственное собрание мануалов и книг. Там же можно найти мои фото и видео в исходном качестве.
_________________ Мотоцикл може навчити багатьом речам тих, хто готовий вчитись.
Есть уточнение по расходу топлива. Вчера доездился до резерва. Заливал 20 литров 92, резерв, думаю, где-то два литра, на тахометре почти 600 км. Выходит, где-то 3 литра на 100 км в городском режиме (думаю, в эконом режиме будет есть меньше, но я стараюсь на любой передаче, кроме, разве, первых двух, держать обороты на приемлимом уровне, тоесть в раене 4-5 тисяч оборотов, чтобы не терять динамику ).
Ещё всплыл неприятный момент. Торохтит на небольших скоростях передний суппорт. Думаю, нужно смазать поршни и пальцы консистентной смазкой (видел пару тем о похожих проблемах здесь на форуме). Когда смажу отпишусь помогло ли .
_________________ Мотоцикл може навчити багатьом речам тих, хто готовий вчитись.
Смазать тормоза помогло отчасти. Раз за поездку-две всё-таки гремит, но это уже заметно реже, чем было раньше.
Заметил проблемы в работе дарчиков на руле. А именно датчик стоп-сигнала перестал включаться . Оказалось, что сам датчик легко разбирается и ремонтируется. Почистил образовавшуюся ржавчину и смазал графиткой. Теперь работает как надо . Заодно датчик включенного сцепления разобрал и смазал. Ещё ручка сцепления заметно гуляла из-за люфта в месте крепления, помогло просто вставить тоненькую шайбу.
Всё ещё катаю, пусть и погода не всегда радует . Ни гвоздя ни жезла всем, кто не поставил ещё двухколёсных друзей на зимовку .
_________________ Мотоцикл може навчити багатьом речам тих, хто готовий вчитись.
Добрый вечер До сих пор катаю, хотя уже скоро буду ставить на зимовку.
В общем, пишу, потому, что мотоцикл мне дарит милоту, недавно у него был первый гвоздь (точнее, первый саморез) . А теперь без сарказма. Был далеко от дома, поэтому пришлось обращаться в шиномонтаж. Узнал что покрышки в нем камерные, а ещё получил огромную мотивацию ухаживать за ним самостоятельно (осевой болт недожали, проверял динамометрическим ключом), не докачал почти атмосферу в шину (замеряли ничем когда накачивали). Короче, обращайтесь только к проверенным людям, а, лучше, всё делайте сами .
_________________ Мотоцикл може навчити багатьом речам тих, хто готовий вчитись.
Добрый день все! Недавно погода ненадолго порадовала теплом и я смог немного покатать. И, вместе с тем, добавить немного нового в заметки по экспулатации. В общем, начнём Во-первых, датчик топлива висит на отметке E когда в баке 5 литров и на отметке F когда там 15 литров. Во-вторых, резерв меньше 1 литра, что даёт возможность прехать где-то 25 километров (проверено лично, заглох за 100 метров до заправки и до неё докалился ) В-третих, на одном литре 92 бензина в городском режиме можно проехать около 30 км (выходит расход около 3 л на 100 км, как я и говорил раньше). В-четвёртых, заводится после простоя неохотно, но в пределах мануалов (на полном заряде акумулятора 3 нажатия на кнопку стартера по 5 секунд с переривами межну нажатиями секунд в 30 мотоцикл заведут, если включена система холодного пуска, я же сначала киком дрочу, потом, когда начинает схватывать, жму стартер и он заводится с первого нажатия). Если простой небольшой (менше 24 часов), заводится без проблем даже в холод (при температуре ниже нуля заводить не пробовал, но при ноле проблем не было).
В общем, наездил почти 1400 км, полёт нормальный, проблем особых нет. Клятвенно обещаю написать про сборку и устранение мелких недостатков до сезона, чтобы облегчить жизнь тем, кто решит к сезону приобрести себе такого же товарища
_________________ Мотоцикл може навчити багатьом речам тих, хто готовий вчитись.
Встречайте! Есть вопросы. Я не разобрался с рабочим режимом подсоса! Когда рычаг полностью на себя (типа открыт) он глохнет на холостых. Может херово прогрел, пришлось ехать на подсосе (рычаг от себя полностью). Кароче вот такая первая сложность.
Привет! Все с точностью да наоборот! Когда рычаг на себя - подсос открыт. С подсосом заводить на холодную, постоянно с открытым подсосом ездить не рекомендуется. Когда он открыт набираются обороты, после небольшого прогрева подсос закрывается (рычажок от себя). У меня поначалу он тоже неработал должным образом. Для этого я продул карб и через шприц накапал немного масла в кожух тросика, чтоб он легче ходил и не цеплялся. После этих процедур все заработало как и должно быть. Также свечи заменил.
_________________ Живи сейчас, а не однажды! Жизнь одна и не дается дважды!
Капец, ведь я так и знал! А в магазине сказали наоборот. С рычажком от себя все было клёво. Но я думал, что еду на подсосе и тянул на себя он и давился.
Всем привет! Давеча была вторая моя вылазка и отметка на одометре составляет ровно 60 км. Сразу я заправился 95 евро 5 литров, затем добавил 92 - 2 литра. При выезде были проблемы с "пыхканьем" и глох немного на холостых, но сейчас холодно и двиг долго греется, к тому же я больше 3 тыс.об. ему не даю. Так вот, после заправки стало всё гуд да и двиг прогрелся к тому времени. В общем весь оставшийся день откатал без проблем. На холодную схватывал отлично и на горячую с пол пинка заводился (глох на передаче плохо ловлю нейтралку, на светофоре работаю сцеплением). В общем с чем себя и поздравляю . Но! Есть вопрос, чем таки кормить своего коня, 92 или 95? Хочу докатать остаток и залить полный бак правильного бензина. Критично ли какой бенз лить?
От пятого ему хуже не станет точно. Найти нормальный второй нынче тоже та еще задача. Пока была рядом с домом заправка с Мозырского НПЗ - брал там второй. Бензин был отличный. Сейчас уже почти месяц закрыта, беру пока 5-й евро ибо хз что там продают у нас как 92-й и жду когда откроется обратно любимая заправка.
Cпасибо! Обзаведусь я правильными талончиками на правильный 92. Вот только назрел еще один вопрос, буквально только что. В общем обнаружил я, что регулировочные гайки системы сцепления, а именно трубка из которой выходит тросик на качалку сцепления, открутились. Фото прилагаю. В общем нужна ваша помощь отрегулировать сцепление я в этом почти полный 0.
Вложения:
Комментарий к файлу: Как регулировать эту cкотыняку? P60301-132315.jpg [ 289.69 KiB | Просмотров: 38307 ]
Кронштейн крепления троса сцепы на двигателе нужен для грубой регулировки самого кожуха троса, если кожух с тросом болтается зажмите гайками на хомуте. Регулировка сцепления выполняется на ручке сцепления, стандартный свободный ход рычага 2-4 мм.
Теперь по порядку. Система облегчения холодного пуска (или подсос) работает в положении "на себя" (на карбе при этом тросом поднимается язычок), отключается он отведением от себя до упора. Как завожу я (проблем с запуском ещё ни разу не было): 1. Включаю первую и толкаю вперёд (чтобы диски сцепления разлиплись и не было удара при переключении с нейтрали на первую при запущенном двигателе) 2. Включаю подсос, кнопку на руле (справа есть кнопка аварийной остановки двигателя), открываю краник в положение "открыт" (краник повёрнут против часовой до упора, в положении "резерв" ездить не рекомендую, ибо есть вероятность остаться когда-нибудь совсем без бензина в чистом поле). 3. Раз 10-12 дёргаю кик (мы же заводим на холодную после пары дней простоя, это не так просто бывает). Иногда тут он и заводится, иногда только начинает схватывать. 4. Если ещё не запустили (мороз, длительный простой) нажимаем стартер и держим секунд 5 (даже если двигатель схватывает или кажется что он завёлся - держите, пусть стартер поможет ему поработать хоть секунду и только потом отпускайте, холодный может заглохнуть без этого). 5. Вы восхитительны, двигатель запущен но начинает глохнуть (слышно что обороты падают) - закрываем подсос и оставляем в промежуточном положении между "закрыт" и "открыт". Пусть так поработает и прогреется. 6. Закрывает подсос полностью. Признаться, я когда-то сам на не полностью закрытом подсосе ехал, кручу ручку а тяги нет, тахометр около 4000-5000 оборотов шатает и звук захлёбывающийся, не сразу догадался что не так, после закрытия подсоса поехал. При открытом подсосе неправильное для штатного режима мотора соотношение бензина и воздуха (больше бензина) со всеми вытекающими, по этому он и не работает нормально. 7. Плавно делаем перегазовку на нейтрали. Если крутится без проблем до 3000-4000 оборотов (учти, тахометр очень инерционный, двигатель уже разрываться может, а тахометр тихонько к 4000 ползёт, поэтому делать перегазовку нужно плавно, но и не увлекаться газованием на месте чтобы не перегреть двиг) значит прогрет, если начинает пропускать вспышки (слышно по звуку) - греем дальше. Вообще, его хорошо прогревает метров 100 проехать на 1-2 скорости. Пока мот не прогрет звук слишком громкий, похожий на взрывы в консервной банке, на оборотах порядка 2000-3500 пропуски в зажигании. 8. Мот прогрет и готов к езде.
По бензину он рассчитан он на 92 (как и Aero, у которого очень похожие параметрами камеры сгорания). С 95 тоже проблем быть не должно (марка определяет воспламеняемость при сжатии, чем больше число - тем меньше "дизель", или самовоспламенение от сжатия). Я заливаю 92 на Shell. Нужно какую-то карту скидочную сделать что ли Заливал и другой бензин - разница в звуке при езде была (может просто субъективно казалось или влажность воздуха и т.д., а может и правда бенз, не знаю), но в поведении разницы не заметил. И да, заливай аккуратно, чтобы не перелить. У меня на отметке "Пусто" или "E" в баке ещё литра 3-4, а на резерве (где-то 1 литр) можно километров 30 проехать. "F" показывает в районе 12-14 литров в баке. По мануалу бак на 17 литров.
По поводу сцепления, то у меня там тоже была откручена одна гайка. Её нужно затянуть чтобы не откручивалась. И резинку надеть на паз, пусть не болтается. Регулируется сцепление как V-образные тормоза в велосипедах - гайкой возле рычага сцепления. Я сделал чтоб сцепление отключалось в первой половине хода ручки, хотя это уже на любителя. Не забывай оставлять свободный ход (иначе на высоких скоростях двигатель будет раскручиваться, а разгона не будет из-за проскальзывания дисков, я уже на такое попадался). Отрегулировать так, чтобы выжав сцепление двумя пальцами (и уперев рычаг в оставшиеся на ручке пальцы) мот не вело, у меня не получилось. Поэтому нужна либо короткая ручка, либо навык приподнимания пальцев не пуская ручку (вырабатывается за пару покатушек).
И да, не повторяй моих ошибок: 1. Все болты и гайки до которых можешь добраться подтянуть (в разумных пределах, резьба тебе ещё пригодится). Любой закрученный рукой болт держится максимум 10 км, проверено. 2. Перебери датчики на руле (датчик переднего тормоза и блокатор стартера на сцеплении), смажь в нужных местах (а не везде) графитной смазкой (она проводящая, повторюсь, смазывать везде не нужно, датчики перестанут работать). Метал в них плохой, сразу корродирует без смазки (а с коррозией на них будут проблемы со срабатыванием, уже попался на такое). 3. Цокает? Отрегулируй зазоры клапанов (я описывал как, тот ещё аттракцион). 4. Отрегулировать зеркала (минимум мёртвой зоны, максимум охвата). Часто спасает от перестраивания под грузовик. 5. Проверить рычаг сцепления (он у меня болтался, я подсунул шайбу и всё прошло). 6. Отрегулировать головной свет болтом под фарой. Он у меня ближним переднее колесо освещал 7. Что-то резонирует на оборотах (около 6000)? Подложи автомобильный герметик между приборкой и фарой. Всё ещё резонирует? Ну тогда и под пластик на баку. 8. В районе 2000 оборотов что-то странно громыхает? Значит не один я такой. Думал что это передние тормоза, но это не они. Возможно просто выхлопная труба резонирует или пластик громыхает. 9. Странно работает на холостых? Отрегулируй качество смеси холостого хода винтом на карбе. Крути его по пол оборота (или по четверти даже) когда двигатель прогрет и ищи положение максимальных оборотов. После сбавляй обороты холостого хода до нормы (другим винтом на карбе) и опять ищи положение максимума. Делай так пока не надоест или остановись когда качество работы двигателя будет удовлетворять (ровная работа без заметных на слух искажений). 10. Ах да, чуть не забыл. Затяни грузики руля, я один потерял, пришлось заказывать новые.
В общем, теперь будем вести эту тему вместе. Удачи Вам, ни гвоздя ни жезла
_________________ Мотоцикл може навчити багатьом речам тих, хто готовий вчитись.
Вечер добрый! Спасибо за подробный мануал! У меня всё гуд, со стартом я уже наловчился, иногда только забываю включить кнопку зажигания , а так всё ок. Единственное переживаю за сцепление по неопытности с перового раза могу не настроить, а палить его как-то не хочецца! Какие планы на ближайшее будущее, когда выкатываться? Скоро будет хороший +, жду не дождусь! Пы.Сы чистенький ибо я мою и протираю после каждого выезда пока что. Гоу в вайбер или скайп! Просто фотка)
Ну, я уже езжу Я и сезон, в общем, не закрывал, только в мороз не ездил (скользко на асфальте, однако). Я есть и в скайпе (stalkerok1993) и в вайбере ((380)93 813 3054), но сейчас интернет не позволяет говорить. Добавь где-то (или и там и там), когда-нибудь свяжемся
_________________ Мотоцикл може навчити багатьом речам тих, хто готовий вчитись.
Как и обещал, буду рассказывать о сборке мотоцикла. Хотя, не только сборке, но и подготовке к работе (надеюсь, беспроблемной и долгой ).
Статья основана на другой статье по сборке, о которой я уже упоминал. Некоторые картинки скопированы с неё. Большинство картинок кликабельно и ведёт к оригиналу изображения.
Во-первых, к сборке рекомендую подходить серьёзно, особенно если собираете мотоцикл впервые. У меня всё получилось с первого раза, по этому, думаю, при соблюдении простых правил, выйти должно у всех. Тем не менее, предупреждаю: данный мануал составлен не специалистом и вы его используете на свой страх и риск.
Во-первых, нужно сконцентрироваться на работе и углубиться в предметную область, для этого:
- Почитайте информацию о сборках техники в интернете, ознакомьтесь с порядком и конструкцией;
- Выделите достаточно времени для сборки (у меня до первой поездки на мотоцикле ушло 3 часа, рекомендую выделить 4-5 часов, чтобы полностью исключить спешку);
- Никакой музыки на рабочем месте (тем более телевидения, видеоклипов и т.д.), сконцентрируйтесь на сборке, это поможет избежать ошибок;
- Никаких усилий. Серьёзно. Если вы начали прилагать силу - остановитесь и подумайте что делаете не так. Места, в которых нужна грубая сила, будут оговорены отдельно (но, спойлер, их очень мало )
- Пригласите на сборку заинтересованных друзей и/или помощников. Одна голова хорошо, а две (или три) - лучше. Идеально если у них уже есть кое-какой опыт общения с техникой. Возьмите на себя руководствующую инициативу (если не сомневаетесь в себе) или выберите опытного руководителя, которые, тем не менее, тоже должен напрямую участвовать в процессе. Есть пара мест в сборке где без ещё одной пары рук будет очень трудно.
На самом деле, мотоцикл простой и выглядит надёжно (закрывая глаза на некоторые детали, типа датчиков на руле), как автомат калашникова. Просто не знаеш что может поломаться когда деталей всего небольшое ведёрко и все выглядят вполне нормально. Роберт Пёрсинг в своей книге "Дзен и исскуство ухода за мотоциклом" писал именно о таком мотоцикле, достаточно простом, чтобы ухаживать за ним самостоятельно. Почитайте эту книгу, она хорошая, пусть и не исключительно о мотоциклах.
Во-вторых, для сего занятия необходим следующие инструменты и материалы:
X Вороток и накидные шестигранные головки (рекомендую именно такое сочетание, а не рожковые ключи, во избежание порчи головок болтов и гаек, хотя, если аккуратно, то можно работать и рожковыми ключами или вообще разводным). Размеры:
- 8 мм (крепления пластика и зажимов на руле, гайки крышек двигателя). Рекомендую именно накиндую головку, а не рожковый ключ на 8 или, тем более, ключ из комплекта (некоторые гайки двигателя так затянуты, что комплектный ключ гарантировано сорвет головки болтов).
- 10 мм (болты ручек сцепления и тормоза, болт лапки переключения передач, болты крышки механизма рокеров).
- 12 мм (гайки крепления выхлопной трубы, они труднодоступны, поэтому нужен именно рожковый ключ на 12, лучше с 12-гранным отверстием, ключ из комплекта для их заворачивания использовать не рекомендую).
- 13 мм (гайки болтов крепления двигателя в раме). Нужна хорошая головка, иначе некоторые гайки крепления двигателя просто не выкрутить.
- 14 мм (контргайки крепления зеркал, для них можно использовать ключ из комплекта).
- 15 мм (головка осевого болта переднего колеса).
- 16 мм (крепления амортизаторов). Редкий размер, но можно воспользоваться свечным ключом из комплекта мотоцикла).
- 18 мм (головка осевого болта заднего колеса, свеча). Родная всеча на мотоцикле Torch D8RTC. Если свечной ключ на 16-18 из комплекта ещё подойдёт для того, чтобы прихватить аммортизатор головкой на 16, то для свечи головка на 18 не годится (разогнулась на второе откручивание). Поэтому купите нормальную удлиннённую или свечную шестигранную головку на 18.
- 19 мм (гайка осевого болта заднего колеса, для неё нужна удлинненная головка или рожковый ключ).
- 24 мм (гайка сетчатого фильтра для масла). Я обхожусь разводным ключом, сила затяжения даной гайки небольшая.
XШестигранник на 6 мм (пальцы суппорта и болты подножек имеют внутренний шестигранник и их можно закрутить/открутить только таким ключом).
X Рожковые ключи (пригодятся для установки зеркал и доступа к некоторым местам, в общем можно обойтись теми, что в комплекте). По идее нужен только ключ на 12 или ключ с 12-гранным отверстием на 12 по типу такого:
Вложение:
14901.jpg [ 6.62 KiB | Просмотров: 38490 ]
X Слесарный инструмент для измерения зазоров (обязательны пластинки на 0.05 мм, 0.1 мм для измерения зазора клапанов и 0.6 мм для измерения зазора контактов свечи).
X Динамометрический ключ (не обязательно, но желательно).
X Консистентная смазка (я пользовался велосипедной, но можно купить какую-то импортную или что-то вроде литола, на ваше усмотрение).
X Разъёмный фиксатор резьбы (я работал без него и вообще считаю что он не нужен при должном внимании к резьбовым соединениям).
XГрафитная смазка (для смазки контактов и датчиков, она дешёвая, а с китайскими кородирующими контактами нужда в ней очень большая).
X Очиститель тормозных дисков и контактов (специальный спрей против влаги и жира, я работал без него, главное контактные соединения смазывать графиткой).
X Моторное масло (на ваш выбор, желательно то, какое вы планируете заливать в будущем). Рекоммендую использовать универсальное, марки 10W40, и не очень дорогое. Вообще, не вижу смысла лить в китайский мотоцикл стоимостью 1000$ дорожезное гоночное масло.
X Смазка для цепи (я пока пользуюсь просто трансмиссионным маслом, всё равно стоит дешёвая бессальниковая 428 цепь, растяжение за 1600 км порядка 1-2%).
X Силиконовый герметик (обработать всё в районе карбюратора и воздушного фильтра, я работал без него но мало ли).
X Метр и/или линейка (измерить провисание цепи, холостой ход ручек и т.д.)
X Компрессометр с резьбой М12х1,25 (нужен на будущее для проверки состояния поршневой группы).
X Растворитель (мыть цепь и сетчатый фильтр, я обхожусь бензином и WD-40).
Порядок сборки из коробки (из личного опыта рекомендую именно такой порядок, но, уверен, можно и по-другому)
Распаковка.
Подготовка АКБ.
Установка руля и переключателей.
Установка задних аммортизаторов.
Постановка мотоцикла на центральную подножку.
Устанока подножек водителя.
Установка и настройка заднего тормоза.
Установка выхлопной трубы.
Установка лапки переключатель передач.
Установка переднего колеса.
Установка приборки и пластика.
Установка зеркал.
Установка аккумулятора.
Заливка бензина, пробный запуск двигателя и первая поездка.
Итак, вам привезли внушительную коробку весом под 150 килограмм. Вы радосно сгрузили её и теперь настал долгожданный час сборки .
Распаковка
Снять картонную коробку;
Вынуть всё, что не прикреплено к стальному каркасу или мотоциклу, и разложить в пределах досягаемости (я складывал всё на остатки коробки чтобы не запачкать);
Вынуть заднее колесо (оно прикреплено проволокой к мотоциклу);
Открутить крепление заднего амортизатора от каркаса (у меня с правой стороны каркас был прикручен к креплению);
Открутить винты крепления каркаса (верхняя часть каркаса после этого должна легко сниматься, оставляя нижнюю рамку и мотоцикл на фанерном поддоне);
Снять верх металлического каркаса (осторожно, вы же не хотите поцарапать новый мот?);
Не обязательно всё делать точно так, важен результат - мотоцикл на поддоне, освобождённый от всех частей, готовый к последующей сборке и выглядящий примерно следующим образом:
Первым делом после распаковки советую подготовить АКБ, а так же послать кого-то по бензин (либо заблаговременно им запастись, в крайнем случае стрельнуть дежурную литру 95-го у соседа). При заливании АКБ будьте осторожны. Работайте в перчатках. Кислота не очень агресовна (даже поролон разъедает медленно), но сразу смывайте её с рук и одежды. При попадании на слизистые в̶а̶м̶ ̶к̶р̶а̶н̶т̶ы̶ срочно мойте проточной водой и всё прочее, прочее соответственно с ТБ . Заправленный АКБ переворачивать нельзя (через сосок для выхода газов может политься кислота).
Итак, подготовка АКБ
Срезаем сосок на ёмкости с электролитом (осторожно, есть шанс разлить кислоту).
Надеваем (плотно!) на разрезанный сосок трубку, что лежала возле емкости в коробке.
Открываем крышки отверстий на АКБ.
Ставим АКБ на ровную поверхность. Суём трубку в одно из отверстий, заливаем ячейку строго до верхней метки (для этого просто приподнимите емкость с електролитом, можете при этом её немного сжать). Таким образом заливаем все ячейки.
Поворачиваем и/или встряхиваем АКБ, легонько стучим по нему ладьнью. При этом вы увидите пузырьки воздуха, которые поднимаются (уровень электролита при этом слегка опуститься). Доливаете кислоту до положенной метки и повторяете пока во всех ячейках не перестанет подниматься воздух.
Закрываете отверстия. Надеваете красный шланг на сосок для отвода паров сбоку АКБ. Не закрывайте этот сосок, иначе при зарядке внутри может накапливаться давление и АКБ станет протекать .
Заряжаем аккумулятор (я купил недорогое автоматическое зарядное устройство). АКБ не забористый, поэтому подойдёт любое маломощьное зарядное на 12 В.
Итак, подготовительные работы выполнены, аккумулятор заряжается (если нет - не беда, я первый раз заводил без него и всё получилось) и бензин стоит где-то возле вас. Можно заняться непосредственно сборкой мотоцикла (ну наконец то, правда? ).
Установка руля и переключателей
Закрепить руль. В одной из коробочек зажимы и болты для них.
Вместе с рулём зажимами крепится металлическая скоба для декоративной накладки на замок зажигания, не забудьте засунуть эту скобу между зажимами и рулем и только потом наживлять болты. Скоба вставляется под отмеченные болты.
Пыхтя поднимаете одной рукой мот за ручку-недобагажник, а второй пытаетесь сквозь слёзы запихнуть сайлентблок на положенное место. А, стоп, вы же вдвоём . Ну, тогда один держит зад мота за металическую ручку, а другой занимается запихиванием, координируя действия поднимальщика (поднятие-опускание).
Постановка мотоцикла на центральную подножку (сделать это без переднего колеса не так просто, как может показаться)
Открутите и выньте болт, которым вилка прикреплена к поддону.
Осторожно, вилка не очень жёсткая и её можно погнуть/побить если действовать неаккуратно, да и мот упасть может, он же одноколейный, а, значит, стабильный только в движении, не забывайте об этом .
Поставьте мот на центральную подножку. Не стесняйтесь попросить о помощи, поднять заваленный вперёд мот тяжело. Я делал это сам, уперев подножку в каркас и со всей силы тяня мот за руль на себя (так делать не рекомендую, перья вилки тянуться по дереву и могут удариться о что-то).
Больше силу применять нигде не нужно (повторюсь, зачастую это даже вредно).
Далее нужно присобачить подножки водителя, задний тормоз и выхлопную трубу. В каком порядке - принципиальной разницы нет, всё равно будет неудобно Думаю, всё же, лучше сразу прикрутить подножки, потом лапку тормоза, а уже потом выхлопу просунуть в положенное место. Внимание на взаимное расположение лапки, подножки и выхлопки:
Обратите внимание на болт, обведйнный зелёным. Это болт отверстия для слива масла. На конце у него неодимовый магнит для сбора стружки. Болт сетчатого масляного фильтра я покажу позже.
Откручиваем эти болты. Суём подножку в нужное место и прихватываем, не забывая вспомнить чью-то мать (неудобно снизу вкручивать, однако).
Не забудьте прикрепить пружину датчика стоп-сигнала (обведена зеленым) и отрегулировать датчик (обведён красным) положением двух гаек на нём, а так же зажать его после регулировки.
Устанавливаем подножки пассажира (внимательный читатель сейчас, наверное, сидит с лицом "Чтоооо???" , но логика здесь проста, к правой подножке крепится выхлопка за специальное ухо). Тут вам и пригодится впервые ключ шестигранник на 6. Закручивайте туго, я один болт потерял Каждая подножка крепится двумя болтами (обведены синим).
В принципе, можете разом и кожух цепи закрепить (болты крепления обведены зелёным).
Через чью-то мать (но аккуратно) просовываем выхлопку в нужное место между подножкой и лапкой тормоза. Вернитесь к картинке выще и посмотрите как она должна идти.
Ставим на место гибкую шайбу выпуклой частью от цилиндра (она будет гнуться при затягивании креплений выхлопки).
Молодец, подробное описание в одном месте, я думаю для начинающих, и тех кто хочет собрать свой мотоцикл сам этот пост будет полезен!
Вот только не соглашусь по поводу обслуживания цепи! Трансмиссионное масло с легкостью разбрызгается при езде (оно подойдет разве что на безсальниковю цепь - где преодически смазываются сальники дабы исключить их пересыхание). Ну и конечно WD - 40 для мытья, по этому поводу уже много писали и уж если желаете сэкономить то лучше мыть керосином или ДТ (Т.е. веществами содержащие жировую основу), но не как WD-40 или растворителем.
_________________ Живи сейчас, а не однажды! Жизнь одна и не дается дважды!
Закрепите тормозной шланг в зажим возле брызговика (на тормозном шланге есть специальный кожух для этого. Подогните зажим немножко, чтобы шланг лучше держался.
Выньте заглушки из тормозного суппорта. Разведите колодки и не вздумайте нажимать на рычаг тормоза.
Вставьте с правой стороны колеса цилиндрическую втулку и установите колесо. Тормозной диск должен войти в суппорт (пусть и туго, но должен). Лучше делать это вдвоём (один держит колодки, другой суёт колесо).
Прихватываем осевым болтом с правой стороны.
Устанавливаем и закрепляем трос спидометра в датчике (не забудьте трос проложить в специальное ушко, установленное на брызговике). Для этого выкручиваем болт-фиксатор на датчике, вставляем кабель, закручиваем болт, как два пальца .
Усики должны при этом попадать в пазы. При вращении колеса должен вращаться привод спидометра (посмотрите в гнездо посадки троса спидометра).
Просовываем осевой болт через левый суппорт и зажимаем гайку.
Устанавливаем приборку и пластик
Вот так это будет выглядеть в собранном состоянии (зелёным пластик бака, красным - гайка сеточного фильтра масла, того, что 24 мм, синим - фара, за ней приборка):
Затяните гайки крепления передних указателей поворотов (они у меня болтались). Передние и задние указатели, похоже, идентичны и, как ни странно, выглядят качественно: гибкие ножки, светодиоды в качестве ламп.
Устанавливаем приборку. Для этого прокладываем силовые провода чтобы не мешались и прикручиваем её.
Соединяем силовые разъёмы и закрываем кожухами. Прокладите всё хорошо, чтобы не торчало (вам ещё фару туда крепить).
Крепим переднюю фару. Не забудьте подключить её разъём. Ставала она плохо (тяжело было совместить отверстия крепления). Крепится фара четырмя болтами (которых у меня в комплекте, как не странно, не обраружилось, но, благо, такие нашлись в гараже). Осторожно, попробуйте проложить кабеля так, чтобы они не касались пластика фары, он может греться.
Соединяем датчики на руле с клемами (они есть возле рычагов сцепления и тормоза). Используйте графитку, оно того стоит Вообще настоятельно рекомендую и сами датчики аккуратно смазать графиткой во избежание коррозии (поверьте, без этого она появится).
Крепим пластик бака. Крепится каждая из двух частей двумя болтами, один спереди, другой снизу. Так же на баке есть специальный палец, который нужно продеть в ушко на пластике. У меня одна часть пластика очень плохо входила и при затягивании болта возникала сильная нагрузка на ушко. Если такое наблюдается попробуйте положить пару шайб под крепление.
Установка зеркал
Вкручиваете в посадочные места.
Зажимаете контргайки (ключ на 14, что в комплекте с мотом, подойдёт для этого отлично).
Закрываете кожухами.
Если рычаг сцепления болтается, то при установке зеркал можно раскрутить его, смазать прущиеся поверхности и подсунуть шайбу для уплотнения. Лично у меня он болтался и шайба помогла.
Зелёным обведён рычаг включения подсоса (в положении "выключен"). Синим обведён кожух контргайки крепления зеркал. Красным - шайба над ричагом сцепления, она немного выступает. Так же затяните гайку на тросе сцепления (она как-раз над картером со стороны заливной горловины для масла). Там, по идее, можно и грубо отрегулировать сцепление. Тонкая регулировка проводится как на велосипедных тормозах V-brake, болтом на креплении рычага сцепления. Не забывайте затянуть контргайку после регулировки.
Ставим аккумулятор та мотоцикл
Снимаем боковой пластик слева. Его два куска, один прикреплён болтом, другой просто на пальцах-защёлках.
Ставим аккумулятор на место (угадайте куда ), закрепляем резиновым жгутом что валялся возле АКБ. Осторожно с соском для отвода паров.
Соединяем клемы (рекомендую и их смазать графиткой). Сначала "+" (красная), потом "-" (чёрная). Фиксируем болтами. Осторожно, вдруг бабахнет Закрываем клемы резинками-изоляторами (качество у них так себе, если честно, как и у жгута крепления АКБ). Отсоединять нужно в обратном порядке.
Ставим пластик на место. Если кому интересно, то справа под пластиком воздушный фильтр. Сняв пластик с обоих сторон можно получить доступ к винтам, которые крепят седло (обведены зелёным).
Под АКБ можно найти бардачок закрытый специальной крышкой (которую хрен вынешь к слову). В него можно вместить пару ключей, но я лично всё вожу не в нём, очень муторно доставать оттуда что то
- Затяните грузики руля (да и вообще всё, до чего можете дотянуться), но в разумных пределах, чтобы ничего не сорвать.
- Забыл предупредить: осторожней при установке лапки тормоза. Пружина там ого-го, можно поранится (а то и кого-то поранить).
В общем, всё .
Ещё рекомендуют
Поменять масло (ездил первых 300 км на родном - вроде ничего, жив).
Сажать все резьбовые соединения на разъёмный фиксатор резьбы (тут вопрос сомнительный, нормально затянутая резьба не должна открутится, а с фиксатором есть шанс сорвать головку, я лично приверженец смазывания резьбы и правильных моментов затяжки).
Положить уплотнитель между головой и приборкой (там ну оооочень тарахтело у меня).
Поменять тормозную жидкость (пока руки не дошли, вроде и так сойдёт, осечек на родной никогда не было, тормоза плавные и прогнозируемые).
Смазать датчики на руле (работа довольно тонкая но оно того стоит).
Использовать очиститель контактов и графитную смазку в местах силовых соединений. Закрывайте коннекторы специальными кожухами.
Прикрепить топливную шлангу к раме. У меня она иначе могла касаться рёбер охлаждения.
Поздравляю, вы собрали мотоцикл Попробуйте его завести (надеюсь, кто-то уже метнулся по бензин с канистрой). Итак, в баке плещется, люлька на свечу накинута, краник открыт (до упора против часовой), кнопка аварийной остановки двигателя выключена, ключ в зажигании на позиции "ON". Включаем систему облегчения холодного пуска (вытягиваем на себя язычок на левом пульте с характерным символом дроссельной заслонки). Горит скорость? Ставим на нейтраль. Дыркаем киком или маслаем стартером пока не заведётся. Греем, совершаем пробную поездку .
Вот теперь всё, ещё раз поздравляю
P.S. Буду рад любым дополнениям или исправлениям.
_________________ Мотоцикл може навчити багатьом речам тих, хто готовий вчитись.
Видимо, я плохо раскрыл тему зачем растворитель (тут я имел в вчиду растворитель смазки и жира, а не растворитель для краски). WD-40 я использую для удаления старой смазки и для очистки от коррозии. В принцыпе, для этого можно и бензин использовать (но он может портить краску или резинки!). Для очистки цепи (в том числе и велосипедной) разжился керосином. По поводу смазки трансмиссионным маслом согласен, но ничего лучше под рукой не было (а хорошую велосипедную силиконовую смазку жалко).
_________________ Мотоцикл може навчити багатьом речам тих, хто готовий вчитись.
Велосипедная смазка тоже не подходит, т.к. она не такая липкая и сильно мягкая для мотоцепи. Так что с велосипедной тоже не экспериментируй, т.к. она вылетит на первом же десятке другом пробега!
_________________ Живи сейчас, а не однажды! Жизнь одна и не дается дважды!
Надпись с крышки резервного бачка с тормозной жидкостью на руле. Тут на двух языках написано: ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ИСПОЛЬЗОЙТЕ ТОЛЬКО ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ DOT3 ИЛИ DOT4 ИЗ ЗАПЕЧАТАННОГО КОНТЕЙНЕРА. ОЧИСТИТЕ КРЫШКУ ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕД ИЗВЛЕЧЕНИЕМ.
Имеются в виду не испорченные, хранившиеся в закрытом контейнере и не натянувшие с воздуха влаги жидкости. По очищать крышку нужно, чтобы не занести мусор и влагу в новую жидкость.
Наклейка на кожухе цепи. На ней написано: ПЕРЕДАТОЧНАЯ ЦЕПЬ / ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ Часто смазывайте цепь, поддерживайте провисание цепи в районе 10-20 мм. За деталями обращайтесь в инструкцию для мотоцикла. [Один пассажир]: Давление передней шины 255 кПа Давление задней шины 280 кПа [Два пассажира]: Давление передней шины 255 кПа Давление задней шины 280 кПа Передняя шина 80/100-18 Задняя шина 100/90-18
Шины камерные, подойдут 18" камеры 2.5-3.0. Неточность состоит в том, что на передней покрышке указано максимальное давление в 225 кПа. Обращайтесь в инструкцию, ага
Наклейка на баку. Скорее, не мануал, а предостережение (о чём, собственно и гласит первая строчка). Надпись на ней: НАПОМИНАНИЕ - Часто проводите техническое обслуживание. - Всегда одевайте шлем. - Водите безопасно. - Перед ездой внимательно прочитайте инструкцию для владельца мотоцикла. - Пожалуйста, используйте бензин с низким содержанием свинца.
Опять этом мануал В остальном ничего нового, думаю.
Наклейка на картере со стороны заливной горловины для масла. Надпись на ней гласит: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Проверьте уровень масла перед запуском. - Заменяйте масло и чистите фильтры каждые 300 км во время обкатки. - Скорость во время обкатки не должна превышать 50 км/час.
В общем, насколько я понимаю, во время обкатки важна не скорость (speed), а так называемая скорость двигателя (engine speed) или, по простому, обороты. Я масло менял не так часто и соблюдал ограничения по оборотам, а не по скорости.
Из последнего, на одометре уже где-то 1700 км и, естественно, число растёт. Поменял грузики руля из-за потери одного из них. Заказывал на Али (где-то гривен за 60), немного легче и меньше штатных, но с шестигранником, по тому их легче затянуть в руле (штатные под крестовую отвёртку). На том же Алиекспресукупил сумку на бак, черепаху, кнопку аварийки (надо будет установить когда потеплее будет) и ещё пару мелочей. Проблем с мотом не было, ничего не отпало (наконец-то всё затянул), двигатель работает ровно и прогнозируемо. Планирую заменить переднюю звезду (хочу на пару зубов больше, на скорости около 80 и выше двигатель без нагрузки начинает сильно вибрировать и шуметь, при этом обороты около 7000) и где-то на 3000 км ещё одно полное ТО (с регулировкой клапанов, заменой масла и тормозухи, смазкой и заливкой на всякий случай окрестностей воздушного фильтра герметиком, а так же измерением компрессии).
P.S. Падать не нём, оказывается, дорого. Недавно на Геонпартс посмотрел цены на пластик.
_________________ Мотоцикл може навчити багатьом речам тих, хто готовий вчитись.
Велосипедная смазка тоже не подходит, т.к. она не такая липкая и сильно мягкая для мотоцепи. Так что с велосипедной тоже не экспериментируй, т.к. она вылетит на первом же десятке другом пробега!
Чем посоветуете смазывать родную бессальниковую цепь? Я уже замышлял разжиться какой-то нормальной смазкой, но как-то руки не дошли.
_________________ Мотоцикл може навчити багатьом речам тих, хто готовий вчитись.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
.
).
. Поэтому, следите за болтами и особенное внимание уделяйте всему, что имеет связь с мотором, оно из-за вибрации откручиваться.
.
.
).
.
. Оказалось, что сам датчик легко разбирается и ремонтируется. Почистил образовавшуюся ржавчину и смазал графиткой. Теперь работает как надо 
.
. 
)
. Но! Есть вопрос, чем таки кормить своего коня, 92 или 95? 
.
.
, но логика здесь проста, к правой подножке крепится выхлопка за специальное ухо). Тут вам и пригодится впервые ключ шестигранник на 6. Закручивайте туго, я один болт потерял 
