Сразу оговорюсь что я новичёк в мототехнике и этот мот для меня, в некотором роде, эксперимент (ну была мечта у идиота ). Хотел сам собрать и собираюсь сам обслуживать чтобы хоть как-то набить руку в уходе за техникой. Поэтому буду прислушиватся ко всем советам и критике форумчан.
Покупал я мот в коробке (то есть, без сборки) где-то месяц назад в киевском Мотошопе (сама покупка - отдельная песня, но без мата, если честно, не обойтись ). Как оказалось, на моты в коробке у них гарантия не расспространяется (а у меня задний правый аморт масло травит потихоньку, хотя, думаю, новый всё-равно дешевле, чем их сборка, за которую 1000 гривен хотели ).
Собирал сам, пользуясь инструкций в интернете (там собирали китайскую 150-ку). Инструкция, к стати, сильно помогла. В ней разве что нет крепления подножек, морды, и некоторых нюансов сборки. После сборки осталось три лишних самореза (ими части пластика друг к другу крепятся, наверное запасные дали), пружинка датчика стоп-сигнала заднего тормоза (почему-то их дали две) и непонятный болт, наличие которого меня тривожит и по сей день (надеюсь, что он лишний, пока мот вроде не распался , если есть предположения откуда он может быть - пишите, только фотки его сейчас у меня нет). А вот 4 винта M6, стопроцентно нужных для крепления морды, не дали . И вообще, за мордой куча проводов (а не как у большинства, под сидением), по этому крепится она крайне затруднительно. С инструментов в специальном отсеке в нем была, два накидных ключа (8-10, 12-14), свечной ключ и плоскогубцы. Набор, очевидно, недостаточный. Более того, чтобы добраться до набора нужно снять боковой пластик, а для этого нужна головка на 8 (для единственного болта, которым этот пластик крепится). Цепь натягивается ключём на 13, а осевые болты вообще на 18 и 16 (18 болт заднего колеса и 16 переднего), если не ошибаюсь (очевидно, для них нужен разводной ключ, ибо в наборах такие ключи - редкость, если не чудо), а вот гайки у них стандартные, на 19 и 17 соответственно. В общем, для сборки и ухода инструментов нужно много. Благо, за время ухода за велосипедом я инструмента накопил (даже динамометрическим ключём разжился).
Сразу после сборки я его завалил на правый бок разворачиваясь около гаража (заднее колесо поплыло на бетонной крошке, которой в темноте не увидел) В итоге поцарапал слегка морду, пластик выхлопки, да зеркало скраю немного треснуло. Чувствую, это не последнее моё падение, по этому хрен с ними. Зато теперь знаю что при падении страдает (морда, зеркала, пластик выхлопной трубы и самолюбие ).
Номера получил только в начале этой недели (как раз когда в Киеве дожди начались ). Но, несмотря на это, наездил уже 200 км (из них почти всё по мокрому асфальту и с четверть - в дождь). Ветрозащиты в нём никакой, при езде в дождь забрызгивает ноги и ботинки, немного спину (правда, совсем чуть-чуть, но есть). Но, в принципе, ездить можно (одется потеплее, резко не газовать/тормозить, свешиватся на поворотах, чтобы меньше наклонять байк, и держать дистанцию, хотя в Киеве последнее почти не реально).
Двигатель радует, заводится легко даже киком, холостые держит ровно, тёплым раскручивается прогнозируемо. Богатил немного на холостых, качество отрегулировал сразу после получения номеров. Из-за отсутствия к нему мануалов пользуюсь мануалами к пантере (местами похожая ходовая) и Zongshen ZS200GY (очень похожие двигатели). Когда отрегулировал качество холостых выставил обороты холостого хода в 1400 (при них он так приятно шептал, что я не смог устоять), но ему оказалось мало (глох при прогреве), поэтому выставил в 1600, пока холодно пусть немного побудут завышенными. Когда хорошо нагревается - начинают стучать клапана (звонко так, как кузнечик), хотя на холодном их почти не слышно. Не знаю нормально ли это, подрегулирую зазоры при первом ТО, километров через 100, потом посмотрю. Пока сильно двигатель не рвал (стараюсь не превышать 5000 оборотов и не ездить больше часа без передышки). Греется не сильно, вибрация не большая (если не раскручивать без нагрузки, конечно). При 5000 оборотах на 5 передаче едет 70 км/ч и вибрация почти не чувствуется, но вот пластик неприятно дребежжит. Думаю на днях наклеить уплотнитель в местах, где пластик об бак стучит, а их хорошо видно. Дело в том, что пластик маркий настолько, что им можно на школьной доске писать. Что уже говорить о белых полосах, которые появляются на баке если черкнуть о него пластиком при снятии. Чувствую, крейсер у мото в раёне 90-100 км/ч при 7000-8000 оборотах, но пока так не ездил (да и стрёмно в холод гнать, держака никакого, уже пару раз заднее колесо срывал при торможении). Тормоза, как по мне, хорошие. Передние сперва тёрли немного (еле заметно высоко попискивали когда в руках вёл), но уже, вроде, притёрлись, да и на ходу их не слышно.
На первых порах грешил на коробку, но потренировался нормально переключать (почитал пару статей, вроде этой) и всё нормализировалось. Нейтраль на месте и при рабочем двигателе втыкается не всегда, то же самое с переключениеми со второй на первую, но если мот катится - никаких проблем ни с тем, ни с другим. Надеюсь, притрётся ещё. Да и масло в нём родное пока (кстати, оно похоже на масло, а не мутная салидолообразная жижа, как иногда бывает у китайцев), поменяю километров через 100 пробега.
Колёса не очень широкие, но смотрятся прилично, с глубоким дорожним протэктором. Покрышки безкамерные. На щитке для защиты цепи написано давление в колёсах 255 и 280 кПа (перед/зад), а на покрышках - 225 и 280 кПа. Верю надписям на покрышках, качаю как написано.
Амортизаторы по нашим дорогам страдают, да. Было пробило когда зазевался на скорости, но такое было только раз, по-моему. Вообще, трясёт сильно, мот слишком лёгкий (по видимому про вес в 106 кг не шутили) да и я тоже не тяжеловес (75 кг). На скорости в сильные ветер есть ощущение, что его из стороны в сторону кидает, но, несмотря на это, дорогу он держит хорошо, рулём не виляет ни при какой скорости до 70 точно (без багажа и пасажира, естественно, с багажом не пробовал).
Свет порадовал, повороты диодные, видно хорошо. Единственное, бесит что дубляторы поворотов на приборке тоже мигают. Бывает, бросил взгля на приборку - вроде поворот выключил, а потом через пол минуты замечаешь что со включеным поворотом едеш. Может перепаяю к сезону чтобы просто светились, а не мигали. Приборка мне нравится, как у заправского стрита . Хорошо читается и днем и ночью, по центру бооольшой тахометр, справа и слева от него, соответственно, спидометр и датчик топлива (при чем, показывает он как-то так: 15 л - полный или почти полный, 5 л или немного меньше - пустой). Спидометр размечен до 120, но, думаю, он и 140 попрёт если звёзды подобрать (хотя, опять же, не пробовал).
Сидение удобное, можно сесть как ближе к баку, так и расположится выше, там и шире, и в бак бейцалами, когда газ сбрасываеш, не бъёшся . А вот вырезы в баке для китайцев (при моём росте в 185 см коленями попадаю выше них и плотно обхватить бак не получается, хотя ездить и так терпимо). Да и подножки водителя тоже заменить нужно (или, хотя бы, доработать). Дело в том, что резиновая подножка только до половины (или, максимум, на 3/4) надета на железо, и если стать на её край, который на метал не опирается, то подножка неприятно выгинается. Иногда встаёш на подножках, чтобы на колдобинах причандалы не отбить, и чувство будто на желе стоишь. По этому стараюсь ноги держать как можно ближе к раме, тогда терпимо. Максимальная поездка - 55 км где-то, час езды. Абсолютно не устал от часа в седле, руки не гули (правда, езжу в толстых перчатках, холодно же), седалище тоже. В общем, на нём пару-тройку часов в седле, по идее, можно провести без особых проблем. Только ноги мерзнут без мотоботинок и тёплых непродуваемых штанов
Вообще, хорошо бы модераторам создать отдельную ветку по Geon Wise, я бы туда мог написать инструкцию по сборке (или что-то вроде неё) плюс заметки по обслуживанию (раз докментации нет, по крайней мере пока), если, конечно, это кому-то будет нужно.
P.S. Извиняюсь за ошибки и местами путаный текст, всё-таки я не писатель. Спрашивайте если что
_________________ Мотоцикл може навчити багатьом речам тих, хто готовий вчитись.
Спасибо, познавательно. Печалит качество пластика =( Про резину предсказуемо, мало какой китаец может похвастаться ее качеством. Но, в принципе, после описания желание приобрести не пропало. Посмотрим как дальше будет.
Сергей, поздравляю с приобретением железного друга!!! А на счёт гарантии не парься, если почитать на что распространяется ЭТА ГАРАНТИЯ, то это Филькина грамота Отличный отчёт получился! Лови+
Приближается первое ТО (которое собираюсь сделать на днях). А вот вчера была попытка регулировки клапанов. Снял пластик, седло, бак, но не смог снять крышку рокеров из-за того, что рама над ней слишком низко и не дает её поднять достаточно, чтобы она поднялась над механизмом рокеров .
Не снимая крышку не выходит подобраться к рокеру впускного клапана, то есть, зазор отрегулировать не выйдет .
Так вот, мне интересно как владельцы Aero клапана регулируют. Появилась идея отсоединить кабрюратор от цилиндра и выкрутить все болты, которые крепят двигатель к раме, кроме одного. Потом попытаться повернуть двигатель вокруг этого болта, чтобы было больше пространства снять крышку. Это допустимый вариант, или нужно всё-таки полностью снимать двигатель для регулировки зазоров?
Вроде логично, что это трубка для воздуха, чтобы разрежение в баке не мешало тёку топлива. Значит она должна просто висеть ни к чему не подключеной (что она и делает ). Но тогда вопрос почему на другом конце у неё хомут. Такой же в трубке, которая от топливного фильтра к кранику подключается:
Зарегистрирован: 29 май 2013, 09:24 Сообщений: 114 Откуда: Шостка
Мото: Geon invader150(бывший) Zongshen LZX-200
Возраст: 24
Тел.: 0987870582
Имя: Павел
На Пантере похожая фигня с клапанной крышкой, но оказываеться там она цепляется за коромысло выпускного клапана. И достаточно просто вжать его (клапан) провернув коленвал, и тогда вообще без проблем снимается. Ты у себя так пробовал ?
Абсолютно никаких проблем со снятием этой крышки. Снимаешь бак, откручиваешь два болта клапанной крышки, аккуратно страгиваешь её с прокладки, немного приподнимаешь, а дальше комбинаторика. Просто попробуй по всякому аккуратно её там вертеть и приподнимать и всё получится.
Заметил что другой мотор, когда уже написал то, что написано выше. Почему ты спросил как владельцы Aero регулируют клапана, если у тебя другой мотоцикл? ( клапанная крышка точно другая)
В Aero похожее расположение горшка в раме, по этому интересно было узнать, снимается она хоть как-то на них, или нет. Владельцев Wise я сейчас вряд ли найду чтобы такое спросить Завтра попробую опустить клапан и повертеть крышку, сильно вертеть в прошлый раз не пробовал, просто проверил что легко не снимается и собрал назад, нужно ехать было .
_________________ Мотоцикл може навчити багатьом речам тих, хто готовий вчитись.
Так-с, завтра с утра займусь клапанами, а сегодня между делом поменям масло . В принципе, ничего сложного. Прогрел, заглушыл, поставил на центральную подножку, открутил сливной болт:
Он большой, на 23, наверное. Короче, ни головки ни ключа такого у меня не было, откручивал разводным ключём (кстати, им подлезть довольно сложно, лучше найти головку подходящую), благо, затянут он не очень сильно. При откручивании его нужно держать, иначе вылетит как пробка из-за пружины, которая прижимает сеточный фильтр. Фильтр промыл в бензине и высушил .
Кстати, если снять мот с центральной подножки и наклонить влево, то вытечёт ещё немного масла . На замену пошло немного менше одного литра масла (залил как раз по верхнюю метку на щупе). Вот так выглядит сливное отверстие:
Ну и в нагрузку пара видео. Снимал ещё до регулировки карбюратора (холостой ход теперь не плавает так явно) и регулировки зазоров клапанов, которой займусь сутра. Вскрытие, между тем, показало, что зазоры клапанов не отрегулированы никак (зазор порядка пол милиметра, по крайней мере так кажется на глаз). Поэтому, всем, кто будет куплять Wise настоятельно рекомендую отрегулировать их сразу после покупки, иначе будут сильно стучать. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ECzM7Y4vArg[/youtube] Ну и просто ради подырчать : [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8T5CE0dS96A[/youtube]
Надеюсь, всё сделал правильно. Пишите, если заметили какие-то недочёты или есть советы. И ещё остался открытым вопрос о трубке внизу бака и хомуте на ней из поста выше .
_________________ Мотоцикл може навчити багатьом речам тих, хто готовий вчитись.
Я тоже первый раз сливал масло именно через это отверстие ). На самом деле - сливной болт дальше за ним (его видно на вашем фото, но из за специфической конструкции выхлопа, насколько мне видно на фото, добраться к нему может быть затруднительно) и по идее должен быть намагничен, чтобы собирать на себе "стружку" с двигателя при обкатке. Болт находится еще ниже в картере, хотя... когда в этот раз я сливал масло уже через "правильное отверстие", потом еще немного слилось именно с отверстия масляного фильтра, наклонив мот на подножку и ниже. Будьте готовы - после регулировки клапанов возможно придется подрегулировать ХХ на карбе, так и не смог для себя построить зависимость, но вот есть она . Звук клапанов действительно очень отчетлив! Предполагаю, что не меньше 0,4 на выпуске и около того на впуске
Небольшой совет по поводу регулировки клапанов (я первый раз это не учел и "задушил" их) : зазоры регулируются на такте сжатия - тоесть ищем риску с "Т" сразу после закрытия впускного клапана. По мурзилке, для 150сс впуск 0,06 \ выпуск 0,08, думаю в Вашем так же.
Спасибо, вот я лохонулся со сливом , надеюсь много масла не осталось в картере.
Даже интересно как тогда сливать, если сливной болт как раз над расширением в выхлопке. Неужели придется кажный раз выхлопную скручивать? Хотя, в этом большой проблемы и нет, но как-то неприятно .
Думал зазоры ставить порядка 0.1 на впуск и выпуск, посмотрю как будет, спасибо за совет. А вот в окошке смотровом никакой метки Т не видно, есть малюсенькая меточка, вроде, как раз после закрытия впускного клапана, наверное это она, буду ориентироваться по ней, потом выложу фото, если всё получится .
_________________ Мотоцикл може навчити багатьом речам тих, хто готовий вчитись.
Просто уточняю: Вы выкрутили крышечку генератора и через нее головкой на 14 против часовой стрелки проворачиваете вал, при этом наблюдая в уже другой выкрученной крышечке над генератором рисочки и всякие надписи , так? У меня там целая бегущая строка всяких меток перед смотровым окошком проплывает... Риска с меткой Т для каждого рабочего цикла появляется дважды. Я смотрю на клапан впуска ( который ближе к карбюратору) и как только он разжимается - все внимание в окошко на риску Т.
Я выкрутил эти две заглушки. За крышкой, обведённой зеленым, головка на 14, которую я провертал против часовой и следил что видно в окошке, обведённом красным. Но видно только чистый метал в масле. В одном месте есть еле заметная метка.
Как говорится, есть две новости, одна из которых даже хорошая Клапана я отрегулировать, цокотать двигатель стал заметно меньше, а, следовательно, и работать тише, на фоне чего стали слышны небольшие резонансы пластика на определённых оборотах. А плохая новость в том, что не повертая двигло в раме крышку рокеров не снять. Более того, засечек на роторе генератора не видно, ВМТ находил примерно, просто отслеживая положение поршня. Процесс регулировки и видео работы выложу на днях. Вот, можна сказать, и сделано первое ТО
_________________ Мотоцикл може навчити багатьом речам тих, хто готовий вчитись.
Добрый день! Наконец-то дошли руки описать регулировку клапанов .
Для начала снял боковой пластик. Ничего сложного в этом нет, крепится он одним болтом с головкой на 8 (на фото обведён белым). Потом снимается левая защёлка, которой пластик крепится к баку (всего защёлок две, на фото места, где они расположены, обведены красным). Потом пластик осторожно виводится из-под седла и, одновременно, с зацепления в пазах (места, где эти зацепления расположены обведены зелёным). Выводить пластик проще всего тянувши его вниз-на себя. Когда из зацепления вывели - тянете на себя правый край, выводя правую защёлку из посадочного места. Те же действия, но зеркально, выполняете для второй половины пластика.
Дальше снимаем седло. Оно крепится двумя болтами с головкой на 10 (обведено красным). После того, как болты выкрутили снимаем седло. Для этого достаточно его потянуть назад-вверх за заднюю часть (движение назад нужно, чтобы освободить защелку в передней части седла, которой оно держится за раму). Если не вытягивается - просто легонько пошатайте зад седла вверх-вниз.
Теперь движением назад-вверх снимаем бак из штырей, на которые опирается его перед (осторожно, под баком есть трубка, смотрите чтобы она ни за что не зацепилась). Дальше пойдут адские костыли , так как чтобы снять крышку рокеров нужно немного провернуть двигатель в раме . Всё делать нужно осторожно, ни на что сильно не нажимая . Попробую описать процес как можно подробней во избежание в дальнейшем шишок как у меня, так и у других владельцев . Критику буду учитывать, поэтому не стесняйтесь коментировать написанное мной .
Во-первых, проверьте натяжение цепи. Оно должно быть как в мануале (10-20 мм), не больше (иначе будет сложно открутить болты, да и сам двигатель может повернуться не тогда, когда вам это будет нужно ). Потом открутить гайки, которыми карбюратор крепится к впускной трубке (две гайки на 10). На фото видно шпильки, на которые были закручены гайки:
Вообще, с карбюратором осторожно, чтобы не нарушить герметизацию системы впуска . Выкручиваем окошко, в котором болт на 14, которым можно провернуть ротор генератора. Маленькое смортовое окно (как раз над окошком с болтом) можно не выкручивать, всё-равно меток в него не видно (китайци ). Потом выкручиваем 4 болта, которыми крепится крышка рокеров, снимаем люльку и выкручиваем свечу. Провертаем головкой на 14 ротор генератора так, чтобы опустить впускной клапан (ориентируясь по положению штанги и коромысла впускного клапана). Видим, что снять крышку не провертая двигатель в раме нельзя, крышка упирается в раму и рокера не дают её снять . По этому дальше придется вынять болты, которыми крепится к раме двигатель (все, кроме одного!). Выкручиваем болт, которым к раме крепится цилиндр (головки на 10 и 13 для болта и гайки соответственно). Все гайки, которыми двигатель крепится к раме, посажены на гровера, поэтому откручивать проще именно гайку, а головку болта просто придерживать.
Дальше ослабляем цепь. Перед этими манипуляциями не забудьте ослабить осевой болт (головки на 17 и 19 соответственно для болта/гайки, на фото обведён красным). Для гаек, которые используются дня натяжения цепи (на фото такая гайка обведена желтым), хватит 3-4 полных оборотов против часовой стрелки, но крутить гайки нужно симетрично. Я делаю сначала полный оборот левой (той, что со стороны звезды), потом полный оборот правой, и так поочерёдно откручиваю до нужного провисания цепи. Это нужно чтобы не допустить сильного перекоса заднего колеса.
Дальше легонько надавливаем на головку в сторону переднего колеса, следя чтобы карбюратор перемещался на пальцах, а не шел за цилиндром (иначе можно нарушить герметизацию). Так же нужно проверять, чтобы провода, которые идут к генератору, не были критически сильно натянуты, иначе их можно порвать . Пробуем снять крышку. Поворачиваем её во все стороны (но без особых усилий). Если не снимается - ещё ослабляем цепь (на один оборот регулировочных гаек за раз) и давим на двигатель чтобы он провернулся немного сильнее. В результате таких манипуляций крышку мне удалось снять.
На двигатель теперь надавливать тельзя. Он держится на одном болте и цепи!
Дальше регулируем клапана. Провертаем ротор генератора против часовой стрелки до ВМТ, следя за положением поршня в свечное отверстие (когда поршень находится в верхнем положении сразу после такта впуска, при этом оба клапана будут подняты). Акуратно регулируем зазоры клапанов, открутив контргайку и провертая регулировочные винты в рокерах спицными ключами из велосипедного мультитула (идеально подошли, между прочим). Я настроил зазоры порядка 0.06-0.08 мм на впуск и 0.08-0.09 мм на выпуск. Дело в том, что у меня есть щупы только на 0.05 и 0.1. По этому я отрегулировал так, чтобы щуп на 0.1 мм не проходил (или проходил туго, что соответствует примерно 0.09 мм), а щуп на 0.05 мм проходил относительно свободно. Дальше затягиваем контргайки. Обратите внимание, что как бы вы ни страрались, регулировочный винт при затягивании контргаек будет проворачиватся хотя бы на 1/8 оборота, что соответствует где-то 0.03 мм. По этому можно подсунуть между клапаном и регулировочным винтом щуп на 0.1 мм, закрутить регулировочный винт (так, чтобы щуп ходил свободно), вынять щуп и придерживая регулировочный винт закрутить контргайку. Дальше проверяем зазор щупами и подрегулируем немного (сильно нельзя чтобы не сорвать резьбу!) откручивая или закручивая контргайку. Дальше всё в обратном порядке: - опускаем впускной клапан, - одеваем крышку рокеров и закручиваем болты, которыми она крепится, - вкручиваем свечу, - постепенно провертаем двигатель обратно, натягивая цепь (следите чтобы при проворачивании двигателя карбюратор надевался на пальцы!), - вкручиваем болты, которыми двигатель крепится к раме и затягиваем их, - прикручиваем карбюратор двумя гайками к впускному каналу, - натягиваем цепь до нормального провисания (обратите внимание, что гайки, которые используются для регулировки натяжения цепи, упираются в пластинки, которые могут опускаться или перекашиватся, по этому при затяжке гаек следите за положением пластинок и коректируйте при необходимости), - затягиваем осевой болт заднего колеса, - устанавливаем бак, сначала надевая его на штыри на раме возле руля, - соединяем датчик уровня топлива с електической системой мотоцикла и подсоединяем трубку от топливного фильтра к кранику, не забывая надеть на место подсоединения хомут, - прикручиваем бак гайкой, - одеваем люльку на свечу, - устанавливаем седло в обратном порядке (сначала вводим в зацеп, потом вкручиваем болты), - устанавливаем боковой пластик, - проверяем не осталось ли болтов/гаек. Вы великолепны . Не смотря на довольно большой объём манипуляций на всё у меня пошло не больше 2 часов.
Вот видео приборки ночью. На нём же можно оценить звук двигателя сейчас, после регулировки карбюратора и зазоров. Лично мне нравится, звук довольно взрослый, басовитый, клапана не стучат слишком сильно, хотя их до сих пор слышно (при чём как раньше, холодный стучит менее отчётливо, горячий - заметно). [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4BlgKk-N1UM[/youtube]
Из рекомендаций не совсем относящихся к ремонту, но важных, скажу: - Не слушайте музыку при ремонте, это отвлекает от мыслительного процесса, который важен . - Будьте предельно спокойны, иначе можно где-то накосячить. Если чувствуете что злитесь - отойдите покурите минут на 5 (или выпейте кофе с шоколадкой, если не курите ). - Затягивать болты нужно акуратно, не оставляя слабыми и не перетягивая. Слабо затянутые болты от вибрации открутятся и выпадут, на сильно затянутых болтах можно сорвать резьбу или головки . - По поводу усилий затяжки: - Болты с головкой на 8 (крепление пластика) я затягиваю сильно, но воротком похожим на отвёртку, то есть усилие совсем небольшое и нормальным воротком они откручиваются легко. - Болты с головкой на 10 я затягиваю воротком, держа указательный и большой пальци возле головки, то есть тяну только кистью, не помогая рукой. - Гайки на 13 затягиваю уже за край воротка (его длинна порядка 15 см) прилагая к ним довольно большое усилие. - Гайки побольше затягиваю мужицким воротком (порядка 40 см) или динамометрическим ключём сверяя усилие с мануалом. Вроде ничего ещё не открутилось при таких раскладах - Думайте о том, что делаете, не срывайте резьбу (всегда лучше откручивать головкой, чем накидным ключём), следите не повредите ли вы ничего, провертая двигатель, осторожно ведите себя с деталями двигателя, черная краска, которой они покрыты, нежная и сдирается чуть ли не ногтем .
В дополнение рассказ о моих не совсем удачных покупках . Купил когда-то на розетке набор инструмента, при попытке открутить ним болты, которыми крепится рама, сломал головку на 13 и переходник с 3/8'' на 1/4''. Для нагрузок, в общем, он не предназначен . Вот фото в доказательство поломок. Головка на 13 треснула. В отвёртке, как видно, застрял кусок переходника.
Респект за проделанную работу! Я в полном смятении - на 150сс кивее регулировка клапанов чуть сложнее, чем в носу поковыряться ( крышка на 2 болтах крепится и места для манипуляций предостаточно). Что-то с Вайсом перемудрили китайцы напрочь . За усердие - честь Вам и хвала! На видео кажется что не работает подсветка стрелок спидометра и таха. - в жизни их видно или таки подсветка не айс?
На видео кажется что не работает подсветка стрелок спидометра и таха. - в жизни их видно или таки подсветка не айс?
Подсветки стрелок просто нет . На самом деле, это не большая проблема, их более-менее видно в темноте (подсветка циферблата довольно яркая для этого ), но если б их сделали тоже светящимися, было бы в разы лучше .
Кстати, о самом тахометре. Он жутко инерционный. На видео слышно как движок разрывается , обороты явно выше 5000, а на тахометре стрелка медленно ползёт к 3500 . Так же и спидометр, при резком разгоне/торможении тупит. В принципе, для ориентировки в процессе движения хватает, но осадок неприятный есть.
Вот, ещё вспомнил пару моментов . Во-первых, работа коробки стала субъективно лучше . Может я привык или наловчился, а, может, замена масла и обкатка сказалась, но передачи включаются четко, нейтраль в движении тоже ловлю уже не смотря на приборку. Во-вторых, к топливу он бережен (учитывая что я студент и временно безработный, это радует ). Я, конечно, не отжигаю на нём сильно, но в городском режиме он у меня ест где-то 2-2.5 литра на сотню. На тахометре уже 350 км, заправлял всего 20 литров (первых 5 принес в канистре, позже ещё 10 и 5 л заливал, всего 20), в баке сейчас где-то 12 лиров плещется. Кстати, датчик топлива показывает странно. Оказывается, где-то от 10 до 17 у него рабочий ход. Если меньше 10 литров в баке - показывает что пуст, хотя до ререзва ещё литров 8, наверное. Заправляю 92 бензином в Shell, он у них дороже (20 грн., хотя кое-где и по 18 можно найти), но я спокоен за качество (вроде не нашёл о них плохих отзывов). Киевляне, может кто-то знает где ещё нормальный 92 можно найти ?
_________________ Мотоцикл може навчити багатьом речам тих, хто готовий вчитись.
Появилось ещё одно наблюдение по уходу. Когда-то прочитал что сцепление нужно регулировать так, чтобы при выжатом сцеплении на первой передаче заднее колесо немного вело когда мотоцикл стоит на центральной подножке (на подножке заднее колесо может свободно крутится в воздухе). При такой настройке выходит, что свободный ход рукоятки довольно большой и сцепление включается где-то в первой трети хода ручки. Это удобно, но всплыли проблемы с педеключением передач и нахождением нейтрали (по крайней мере, субъективно показалось, что переключаться стало труднее, особенно не в движении ). По этому отрегулировал так, чтобы сцепление включалось во второй трети хода ручки, как и пишут в некоторых мануалах, теперь скоростя включаются легче .
_________________ Мотоцикл може навчити багатьом речам тих, хто готовий вчитись.
Эээ... Регулировали сцепление поджатием пружин? Регулировочный винт на ручке сцепления позволяет выбрать свободный ход тросика только. Желателен холостой ход рукоятки в 10-12 мм, я отстраиваю так, чтобы при выжиме курка двумя ( указательным и средним) пальцами и соответственно упирании курка в безымянный и мизинец сцепление уже было полностью выжато. Иначе приходится выжимать всей пятерней, а это уже "непрофессионально " ). Да и в городе маневрировать проще с двумя пальцами на ручке сцепления постоянно лежащими + контроль руля оставшимися пальцами ( справа тоже два пальца на рычаге тормоза и безымянный с мизинцем контролируют газ)
Нет, не пружин . Я писал про регулировку свободного хода рукоятки регулировочным винтом на ручке. Просто наблюдения, хотя, как я уже нашел, и в мануалах есть этот момент (при избыточном холостом ходе ручки могут плохо включаться скоростя). Нужно будет попробовать действовать двумя пальцами, а то я как-то уже привык четырьмя пальцами выжымать ручки, но когда передним тормозом пользуюсь и нужно сделать перегазовку чтобы переключиться ниже начинаются проблемы .
_________________ Мотоцикл може навчити багатьом речам тих, хто готовий вчитись.
Вот, как и обещал, ещё одно видео приборки (на этот раз без отсвета в ней) плюс звук мотора после регулировки клапанов . [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=k6AKF6tXpFg[/youtube]
P.S. Спасибо за совет выжимать ручки двумя пальцями, так гораздо удобнее управлять. Отрегулировал свободный ход сцепления по минимуму и теперь пользуюсь этой техникой.
_________________ Мотоцикл може навчити багатьом речам тих, хто готовий вчитись.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
.
). Хотел сам собрать и собираюсь сам обслуживать чтобы хоть как-то набить руку в уходе за техникой. Поэтому буду прислушиватся ко всем советам и критике форумчан.
). Как оказалось, на моты в коробке у них гарантия не расспространяется (а у меня задний правый аморт масло травит потихоньку, хотя, думаю, новый всё-равно дешевле, чем их сборка, за которую 1000 гривен хотели 
).
(надеюсь, что он лишний, пока мот вроде не распался 
, если есть предположения откуда он может быть - пишите, только фотки его сейчас у меня нет). А вот 4 винта M6, стопроцентно нужных для крепления морды, не дали 
. И вообще, за мордой куча проводов (а не как у большинства, под сидением), по этому крепится она крайне затруднительно.
). Но, несмотря на это, наездил уже 200 км (из них почти всё по мокрому асфальту и с четверть - в дождь). 
. Хорошо читается и днем и ночью, по центру бооольшой тахометр, справа и слева от него, соответственно, спидометр и датчик топлива (при чем, показывает он как-то так: 15 л - полный или почти полный, 5 л или немного меньше - пустой). Спидометр размечен до 120, но, думаю, он и 140 попрёт если звёзды подобрать (хотя, опять же, не пробовал).
. 
.
.
.
. Стало темным, к кучей мелких осадков:
:
.
, так как чтобы снять крышку рокеров нужно немного провернуть двигатель в раме 
). 
. Может я привык или наловчился, а, может, замена масла и обкатка сказалась, но передачи включаются четко, нейтраль в движении тоже ловлю уже не смотря на приборку.
). Я, конечно, не отжигаю на нём сильно, но в городском режиме он у меня ест где-то 2-2.5 литра на сотню. На тахометре уже 350 км, заправлял всего 20 литров (первых 5 принес в канистре, позже ещё 10 и 5 л заливал, всего 20), в баке сейчас где-то 12 лиров плещется. Кстати, датчик топлива показывает странно. Оказывается, где-то от 10 до 17 у него рабочий ход. Если меньше 10 литров в баке - показывает что пуст, хотя до ререзва ещё литров 8, наверное.
).